Бетонная выгребная яма: инструкция по монтажу

0

Бетонна вигрібна яма: інструкція по монтажу В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в пределах дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками совсем не может считаться полноценным выгребной ямой для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценную систему утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.


Конструкция бетонной выгребной ямы


Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:
долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходят процессы брожения и гниения;
водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения почвы и подземных вод;
такая яма обустраивается независимо от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.


Выгребная яма из бетонных колец


Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.

Типы выгребных ям


Углубление в земле часто имеет прямоугольную форму, так как выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является целый накопитель, так как нагрузка на стены распределяется равномерно.

Различают 2 вида накопителей.

Выгребная яма из бетонных колец без дна


Такого типа выгреб популярный на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды приблизительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в почву, перерабатывая с помощью природных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.
Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
при глинистом грунте – не менее 20 м;
при суглинистой почве – не менее 30 м;
при песчаном грунте – не менее 50 м.
Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды на водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика – накладывается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.

Из недостатков можно отметить неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.

Яма с дном


Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади есть явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.

При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:

глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
расстояние от ограждающих конструкций (собственных или соседских) до ямы равна 2 метрам, а до основного здания – 5 м;
в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.
Не забудьте продумать схему подъездного пути для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может затруднить его обслуживание.

Расчет объема


Вычисление производится на основе следующих данных:
в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м3 воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно тратит 20 м3. Значит, выгреб должен содержать как минимум 25-28 кубометров стока;
если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускают воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.
При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.


Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец


Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины составляет немного больше данного показателя, поэтому вызвать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.


Котлован под выгреб без дна


Выемку грунта можно проводить стандартным способом – лопатой или мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немного больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.


Котлован под выгреб с дном


Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).
Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем наступает очередь гравия.
Если утепление крышки не предвидится – выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.

Бетонный раствор


Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, проводится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не очень густая масса, брошенный камешек должен полностью погрузиться в массу.
Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты отрицательно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум неделю.
При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные характеристики. Затем можно переходить к следующим этапам работ.
Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.

Прокладка трубы


Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если планируется закладка неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
Важным моментом при укладке трубы является ее наклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то уклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см придерживается уклон в 20 мм, при 50 см – 30 мм.

Стены выгребной ямы


Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка изготавливается из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для укрепления углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равна 60-80 мм.
Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом – он занимает малую площадь приусадебного участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но этот факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
Большое внимание уделяется подпорок и распорок. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию или осуществлять связку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.
Народным умельцам предстоит удивительное «открытие» – в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
В любом случае заливка производится единовременно, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещения арматуры внутри будущих стен.
Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и наружная гидроизоляция стен.


Строительство выгребной ямы из бетонных колец


Заводские изделия значительно упрощают и ускоряют процесс обустройства выгребной ямы. К сожалению, большой вес не позволяет выполнить монтаж вручную. Для работ понадобится автокран. Многие производители железобетонных колец предлагают такие услуги за дополнительную плату.
При покупке обратите внимание на внутренний диаметр элементов, он должен быть одинаковым на всех изделиях. Это позволит собрать резервуар с максимальной герметичностью.
Ассортимент колец дает возможность соорудить емкость согласно проекту. Внутренний диаметр находится в диапазоне от 700 до 2500 см, а высота является фиксированной – 900 см.
Конструкция изделий предусматривает наличие специальных металлических ушек. К ним прикрепляются крюки крана. Подъем кольца осуществляется осторожно, соблюдая технику безопасности.
Изделие устанавливается по уровню, при необходимости кольцо демонтируется для максимального выравнивания. Чтобы избежать неоправданной задержки при монтаже рекомендуется выполнить нивелирование поверхности на стадии подготовки дна котлована.
После установки нижнего кольца стык стенки обрабатывается гидроизолирующим материалом. Здесь подойдет использование резиновых прокладок, цементного раствора. Оптимальным вариантом станет жидкое стекло, смешанное с портландцементом.
Далее переходят к установке таких колец с учетом выше перечисленных правил и нюансов. Простые кольца скрепляются между собой при помощи металлических скоб. Можно приобрести железобетонные изделия, оснащенные специальными пазами, которые обеспечивают более прочную и надежную фиксацию.
В последнем кольце с помощью перфоратора проделывается отверстие под вход трубы. В месте стыковки этих элементов проводятся гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец.
Завершающим этапом служит установка плиты перекрытия с отверстием под люк. Далее выполняется пробный пуск воды, проверяется функциональность всей системы. При положительном результате осуществляется засыпка грунтом пустоты между выгребом и стенками траншеи.
Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here