Фундамент под гараж своими руками: строим без ошибок

Фундамент – надежная опора любого строения. Еще наши далекие предки, что строили неприступные замки и величественные храмы, особое внимание уделяли именно этого сооружения. Но прежде, чем начать возводить фундамент своими руками, стоит разобраться в некоторых нюансах этого строительного процесса.

Исследование почвы

Фундамент під гараж своїми руками: будуємо без помилок

Оптимальный тип фундамента можно выбрать только в том случае, если известны особенности грунта, на котором будет строиться гараж. Кроме того, наличие грунтовых вод, которое останется неучтенным, в ближайшем будущем может дать о себе знать, причем, не с лучшей стороны. Все эти научные изыскания стоит доверять специалистам, которые по итогам проведенных исследований способны дать качественные рекомендации.

Малосжимаемый грунт считается лучшим для сооружения фундамента, поскольку в нем отсутствуют плывуны, а грунтовые воды не влияют на такой вид грунта своего разрушающего влияния. Он не вспучивается, не проседает и не сжимается.

Различают несколько основных типов грунтов:

  • Скальный грунтТакой тип грунта не промерзает, не проседает и не сжимается, но работать с ним очень трудно, поскольку камень имеет огромную прочность. Чаще всего гараж обустраивают прямо на заранее выроненной площадке, отказываясь от рытья траншей, необходимых под фундамент.
  • Гравийный грунтГравий не размывается и не сжимается, а промерзает лишь на 50см. По всем правилам глубина фундамента, возводимого на таком грунте, не должна быть меньше глубины грунтового промерзания.
  • Глинистый грунтПри замерзании такой грунт способен вспучиваться, периодически сжиматься, тем самым, создавая давление на подошву фундамента. При высокой влажности глинистых грунтов следует внимательно отнестись к глубины заложения фундамента. Оседание пучинистых грунтов происходит неравномерно, что отрицательно влияет и на сам фундамент, вызывая трещины и перекосы. Именно поэтому глубина фундамента должна быть больше, чем глубина промерзания таких грунтов.
  • Песчаный грунтПод нагрузкой такие грунты не сжимаются, промерзают умеренно, а поскольку им свойственна высокая пористость, застоя воды в них также не происходит. Фундамент можно закладывать на глубину 40-70см.
  • Супесь (суглинок)Такой грунт представляет смесь глины и песка, промерзает на глубину 1,5-2м. Соответственно и глубина залегания фундамента должна быть не меньше 2м.
  • ТорфяникиТакой грунт совсем не пригоден для любых зданий, поскольку при достаточном количестве воды происходит образование плывунов. При необходимости строительства на участках с такой почвой фундамент под гараж заменяют подушкой из крупнозернистого песка. Для этого вырывают траншею, куда и трамбуют песок слоем 15-20см, после чего поливают водой.

Некоторые нюансы закладки фундамента

Итак, если мы строим фундамент своими руками, то должны учесть следующие факторы:

  • Характеристики грунта
  • Глубина залегания грунтовых вод
  • Вес будущего гаража (материалы, из которого его будут строить)

Если подошва проектируемого фундамента находится ниже уровня залегания грунтовых вод, специалисты рекомендуют не использовать для стенок фундамента красный кирпич. Фундамент лучше закладывать ниже уровня залегания грунтовых вод, а саму конструкцию дополнительно защищать гидроизоляцией.

Фундамент під гараж своїми руками: будуємо без помилок

Лучше не использовать и силикатный кирпич, поскольку под воздействием грунта он начинает разрушаться. Чтобы избежать отсыревания и замачивания стен, следует вывести фундамент над уровнем земли на 20-30 см, то есть возвести цоколь. Поскольку эта часть фундамента является наиболее увлажняемой, то для ее построения следует выбирать морозо – и атмосферостойкие материалы. Горизонтальную гидроизоляцию стен располагают именно в цоколе.

В случае если гараж или погреб устраивается не под всем домом, фундамент должен иметь одинаковую глубину заделки. Делается это с целью экономии, при этом надежность будущей конструкции ни сколько не пострадает.

В строительных нормах указано, что в случае неровной глубины заложения фундаментов переход между разными глубинами должен быть плавным. Плавность переходов достигается за счет уступов.

При плотном грунте высота уступа не должна быть более 1 м, а отношение длины уступа к его высоте должно быть пропорционально (1:1). Если строительство ведется на несвязных грунтах, имеющих неплотную структуру, уступы делают высотой менее 0,5 метра, а длина уступа соотносится к его высоте как 2:1.

Не стоит затягивать заложения фундамента (это связано с особенностями почвы, с пагубным влиянием на него окружающей среды). Используя вырытый ранее грунт, осуществляют засыпку между стенами котлована и фундамента. Этот этап является обязательным.

Материалами для фундамента служат: кирпич, бут, бутобетон, монолитный бетон, сборный железобетон.

Основные виды фундаментов

Строительство фундамента своими руками следует начинать в первую очередь с проекта гаража. От того, какой тип строения будет возводиться, какие будут его размеры и общий вес, зависит и выбор типа фундамента, который сможет обеспечить максимальную устойчивость будущего сооружения.

Ленточный фундамент

Конструкция представляет железобетонную полосу, которую прокладывают по всему периметру гаража. Закладка ленты должна осуществляться под все наружные и внутренние стены здания, при этом строго сохраняется одинаковая форма поперечного сечения по периметру всего фундамента. Благодаря такой конструкции обеспечивается равномерное распределение нагрузок

Такой фундамент для гаража стоит выбирать, если здание будет возводиться основательно: с кирпичными, каменными или бетонными стенами, а также с тяжелыми перекрытиями. Кроме того, планируется обустроить в гараже еще и подвал, ленточный фундамент является оптимальным решением.

Ленточный фундамент может быть заглубленным и мелкозаглубленным. Мелкозаглубленный подойдет для небольших кирпичных и деревянных зданий, которые будут строиться на слабопучинистых грунтах. Закладывают на глубину 50-70см. Фундамент заглублен рассчитан на более массивные здания, закладывать его нужно ниже глубины промерзания грунта на 20-30см.

Специалисты утверждают, что ленточный тип фундамента подойдет для возведения которой угодно «коробки» здания. Это экономичный и одновременно надежный вариант.

Чтобы понять, как сделать фундамент своими руками, необходимо разобраться в его технологические особенности.

В зависимости от способа проведения работ ленточный фундамент может быть: монолитных и сборных:

  • Монолитный ленточный фундаментЗалив «подошвы» происходит непосредственно на стройплощадке. Закрепление такого фундамента происходит с помощью цементного раствора.
  • Сборный ленточный фундаментВ качестве основы используются готовые железобетонные блоки, сборка происходит непосредственно на строительной площадке. Крепежный состав – цементный раствор.

ОСОБЕННОСТИ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Такой фундамент закладывают больше в нестабильных почвах, поскольку он обладает значительной устойчивостью. Но подойдет такая конструкция не для всех сооружений, а в большей степени для небольших сооружений из бревна и бруса. Фундамент можно назвать универсальным, что позволяет возводить здания любой формы. Недостатком является большая масса такого сооружения.

ОСОБЕННОСТИ СБОРНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Фундамент під гараж своїми руками: будуємо без помилок

Монтаж сборного ленточного фундамента производят из фундаментных бетонных блоков, ширина которых составляет 50-60см. Изготавливают блоки в заводских условиях. Если нагрузка на стены предполагается большая, то нижний ряд блоков заканчивают железобетонной подушкой, минимальная ширина которой составляет 60см.

Фундаментные блоки очень прочные, и стены фундамента могут быть меньше, чем стены самой конструкции. Поскольку такой строительный материал достаточно массивный, укладку его производят только с участием строительного крана.

Сборный ленточный фундамент быстрый и простой в монтаже, но, поскольку в нем присутствуют швы, пропускает воду. Без дополнительной гидроизоляции просто не обойтись. Кроме того, срок эксплуатации сборных фундаментов втрое меньше, чем монолитных сооружений (связано с наличием стыковочных швов).

Минус еще и в том, что в армирование фундамента своими руками сделать нельзя – оно заводское. Если общая нагрузка на ленточный фундамент превысит его технические возможности, единственное, что может хоть немного спасти ситуацию, это использование металлической сетки, которую добавляют в швы. Мощность стыков благодаря этому увеличивается, но незначительно.

Ассортимент заводских размеров фундаментных блоков не слишком большой, а резать их по частям – недопустимо: так нарушается предусмотрена схема армирования. Этим объясняется возможный перерасход средств. Стоит учесть стоимость разгрузки и погрузки, а также доставку материала до строительной площадки, и становится понятно, что ленточный блочный фундамент – не самая дешевая постройка.

Но, если посмотреть с другой стороны, то заводское армирование можно назвать и преимуществом. Ручная вязь не всегда бывает крепкой и правильной. Для такой работы необходимы профильные навыки и специальное оборудование. В противном случае, связана вручную сетка может порваться или перекоситься в процессе заливки монолита. Стоит учесть и тот момент, что предельная прочность материал может набрать только при обработке в заводской камере при определенном микроклимате. Внутренних пороков в ленточном сборном фундаменте быть не должно – за этим строго следят ЖБИ. (Если, конечно, материал приобретен у легального поставщика.)

Ленточный сборный фундамент принимает нагрузку практически сразу после возведения. Процесс монтажа таких конструкций не потребует выжидания технических пауз. Для монолитных сооружений «период выжидания» длится около месяца.

НЕКОТОРЫЕ РАСЧЕТЫ

Как построить фундамент своими руками и не ошибиться? Необходимо провести расчеты. В подсчетах должны учитываться:

  • Полный вес гаража (стены, пол, окна, двери, крыша, машина и прочие предметы)
  • Особенности почвы (от них зависит глубина закладки)
  • География участка (нужно возводить фундамент уступами или нет)
  • Климатические условия (температура, влажность воздуха, уровень промерзания почвы и т. д.)

Существует простая формула для подсчета параметров «основы» гаража.

S = P/R,

где S – площадь опоры;

P – нагрузка, действующая на фундамент. (Определяется по стандартизированным таблицам);

R – сопротивление почвы (табличные данные).

После того, как будет определена общая площадь всего ленточного фундамента, можно будет определить его оптимальную ширину.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА

Как и в любом производстве, качество конечного продукта зависит от качества всех его составляющих. С помощью расчетных таблиц можно составить оптимальный «рецепт» смеси, то есть подобрать необходимые пропорции щебня, песка и цемента. Чаще всего выбирают тяжелые растворы марок В15-В25. Для них подбирается крупнозернистый речной песок и щебень (диаметр 20-30мм).

Свайный фундамент

Фундамент під гараж своїми руками: будуємо без помилок

Поскольку главная функция фундамента – передача грунту нагрузку от здания, то в условиях нестабильности грунта на свайный фундамент возлагается гораздо большая ответственность, поскольку такие почвы не предсказуемы.

Свайный фундамент состоит из свай, которые объединяются между собой бетонной или железобетонной плитой. Эту плиту называют ростверком. Для производства свай используют сталь, дерево, бетон и железобетон.

Сваи – это небольшие столбики, которые имеют заостренный конец, которым их и вбивают в землю. Длина сваи должна быть достаточной, чтобы пройти через все подвижные грунтовые слои и укрепиться в твердых слоях почвы. При необходимости сваи можно изготавливать прямо на строительной площадке. С помощью бура готовят скважины для будущего фундамента. В эти скважины помещают трубы, которые заливают бетоном. Бетон следует тщательно утрамбовать. У свайного фундамента большая несущая способность. Нагрузка на одну сваю может составлять от 2 до 5 тонн.

Способ погружения свай зависит от типа грунта. При этом процесс погружения связан с использованием специализированной техники.

Сваи погружаются следующими методами:

  • Вдавливание
  • Вибропогружение
  • Забивание
  • Завинчивание

НЕКОТОРЫЕ РАСЧЕТЫ

При расчете свайного фундамента ведутся расчеты прочности материалов ростверка и свай, несущих способностей фундамента и самого грунта.

Расчет свай осуществляется с учетом нагрузки, которую они должны выдерживать. А если во внимание берутся крановые нагрузки и сила ветра, расчетную нагрузку следует повысить на 20%.

Расчет просадки фундамента, должна осуществляться до его монтажа. Свайный фундамент, заложенный по всем правилам и с привлечением необходимой техники, как правило, оседает примерно на 1-3см. Расстояние между сваями при укладке должна составлять около 2м. Неправильный расчет усадки приведет к тому, что и сама готовая конструкция будет оседать неравномерно.

Столбчатый фундамент

Такой фундамент прослужит от 30 до 50 лет. Для заделки конструкции такого типа в обязательном порядке нужно составить четкий план будущего гаража. В плане должны быть указаны места, в которых несущие стены будут пересекаться, а также углы здания. В этих местах в дальнейшем будут устанавливаться столбы, предназначенные под фундамент. Расстановка дополнительных столбов происходит с учетом общего веса будущей конструкции. Делается это на расстоянии от 1,5 до 3м.

Типы столбчатых фундаментов классифицируются в соответствии с материалами, из которых они изготавливаются. Диаметр столбов может быть различным:

  • Из бетона, буто-плитняка и бутобетона – 400мм
  • Из кирпича (надземная часть) -380мм
  • Из натурального камня-600мм

Плитный фундамент

Такой фундамент имеет вид монолитной армированной плиты считается мелкозаглубленным (может быть незаглубленным вовсе). Глубина плитного фундамента достигает всего 0,5 метра. Нагрузки, которые возникают при разно уровневом перемещении грунта, конструкция переносит без внутренних деформаций. На таких фундаментах лучше устраивать деревянные или металлические гаражи.

Закладка такого фундамента потребует больших затрат бетона, поскольку предусматривается полная заливка основания. Опалубка для фундамента своими руками сооружается с четырех сторон, толщина песка, который засыпается на дно, составляет 0,2 метра.

Основные этапы закладки фундамента

Закладка любого фундамента проходит в несколько этапов:

ТРАНШЕЯ

Это первый этап, предшествующий закладке фундамента. Рыть траншею можно как вручную, так и с привлечением специализированной техники.

Следует помнить, что ремонт фундамента своими руками – дело затратное. Просчеты могут быть малозаметными, но скажутся чуть позже на самой постройке. При проведении разметки участка следует быть предельно внимательным, использовать рулетку, шнур, прищепки, деревянные колышки и, при необходимости, строительный уровень. Расположение первой стены определяется колышком с нападением на 50см (его вбивают в землю). После этого приступают к разметке перпендикулярной стены, на месте стыка прищепляют шнур.

Когда разметка готова, приступают к рытью траншеи. Если фундамент составляет 50-60см, то ее ширина должна быть не меньше 70-80см. Все расчеты учитывают характеристики грунта. Песчаная подушка укладывается на дно траншеи: сначала щебень (слой 10см), затем песок (слой 5см). Каждый слой следует тщательно утрамбовать.

ОПАЛУБКА

Фундамент під гараж своїми руками: будуємо без помилок

Внешне эта конструкция имеет вид коробки, предназначается она для заливки бетона. Когда бетонный раствор застынет, створки опалубки демонтируются. Можно использовать самодельные конструкции или же применять многократные готовые щиты.

Опоры устанавливаются через каждые 0,4 м, к ним прибивают доски. Если использовать фанеру, то стоимость конструкции будет выше. Если используются доски, необходимо следить, чтобы между ними не было щелей, через которые может вытекать бетон. Опалубка устанавливает ровно и прочно.

АРМАТУРА

Арматура в фундаменте способна повысить его прочность. Если это необходимо сделать вручную, используют стальные прутья диаметром 8-10мм. На расстоянии 5см от стены опалубки на дно траншеи укладывают 2 провода.

Связывание их между собой перпендикулярными кусками арматуры выполняют каждые 40-50см. Крепление такой сетки выполняют с помощью сварки или с использованием специальной проволоки. Поднимают вверх вертикальные прутья от мест стыков. Все прутья укладывают под прямым углом, это дает возможность гарантировать равномерное распределение нагрузок. Армирование выполняют через каждые 20см.

ЗАЛИВКА

Бетон заливают на песчаную подушку. Когда раствор хорошо застынет, производят монтаж опалубки. Слой бетона должен быть 20-30см, период высыхания -2 часа. Для заливки лучше подобрать цемент марок М-300 и М-400.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Наиболее простой способ, которым можно выполнить гидроизоляцию самостоятельно, это использование наплавляемых материалов. К таким гидроизоляторам относится и рубероид. Внешняя поверхность основы полностью оштукатуривается. Делается это цементным раствором, который наносится тонким слоем. После чего укладывают два слоя гидроизоляции. В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол.

То пространство, которое остается между внешней стенкой и траншеей, засыпают раньше врытых грунтом, в который добавляют осколки камней, кирпича и песок. Сооружение отмостки на нулевом уровне позволит защитить всю конструкцию от капиллярной влаги.

ОТДЕЛКА

Этот процесс подразумевает отделку цоколя. Делают это не только из эстетических соображений, но с целью защиты цоколя. В качестве облицовочного материала могут использоваться натуральный и искусственный камни, клинкерный кирпич или штукатурка.

Закладывать фундамент следует заблаговременно. Существует миф, что сооружение этого необходимо время, чтобы отстояться. В результате неопытные строители могут заложить фундамент и оставить его «зимовать». Это очень большая ошибка. Атмосферные осадки и низкие температуры нанесут «основы» значительный ущерб. И весной, когда будет запланировано непосредственное строительство, сначала придется выполнить неплановый ремонт фундамента.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все о строительстве и ремонте!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: