Купель для бани своими руками

0

Купіль для лазні своїми руками Контрастные купания — неотъемлемая и весьма полезная часть банных процедур. Но чаще всего в распоряжении банщиков есть только бочка с опрокидом, а между тем обустроить небольшую купель не так сложно, как может показаться. О вариантах ее выполнения домашней бани мы расскажем в этой статье. Иногда купели из дерева не подходят в силу тех или иных обстоятельств, и владельцы бань всерьез думают о строительстве небольшого стационарного бассейна. По затратам средств и времени эту затею можно считать оправданной. Однако подход к такого строительства должен быть максимально продуманным.

Строить купель в помещении или на улице


Небольшой бассейн на несколько кубометров вы можете построить как в помещении бани, так и вне его. Первый вариант не всегда приемлем из-за размеров, в малом предбаннике может просто не оказаться достаточно места. В то же время комфортность зимнего использования купели может побудить принять серьезные меры, вплоть до внутренней перепланировки или расширения строящегося объекта.

Уличная купель может эксплуатироваться в зимнее время только при работающем обогреве воды, или если на холодный период планируется возводить защитный колпак. В противном случае вода быстро замерзнет, поэтому такой вариант приемлем для загородных домов, которые зимой не посещаются.


Особенности устройства купели внутри эксплуатируемой бани


Если наличие купели не предусмотрено строительным проектом, задача усложняется из-за большого объема работ, сопоставимых с капитальным ремонтом. Прежде всего, решите задачу утилизации строительных отходов, временной перепланировки и реорганизуйте систему водоснабжения.

Устроить стационарную купель можно почти в любой бане за исключением зданий на плитном фундаменте, материал же стен роли не играет. Купель — это вполне самостоятельная постройка, которая не имеет существенного влияния на режим эксплуатации здания.

Демонтаж участка напольного покрытия


На полу нужно разметить внешний контур будущей купели, вырезать и разобрать напольное покрытие, демонтировать его вместе со стяжкой. В случае с деревянным полом после демонтажа досок нужно укрепить лаги. Под ними выполняют подкоп на 35-40 см, затем устанавливают опалубку и заливают столб, предварительно подложив гидроизоляцию. После застывания в течение 3-4 суток можно обрезать лаги и продолжать работу.
Выемка грунта и подготовка котлована

Для купели нужен котлован со строгой геометрией, которая определит форму стен будущей чаши. Классический вариант — прямоугольный профиль без изменения площади сечения, но вы можете также сделать купель цилиндрической или трапециевидной формы, или добавить дополнительные ярусы.

На первом этапе выемки грунта копают котлован точно по размерам будущей чаши. Затем углубляют дно и расширяют стены на 15-20 см. При наличии нескольких ярусов работу начинают с нижнего, заливают его и только после этого переходят к верхним. Если планируете оборудовать бассейн стационарной системой очистки, подсветкой или гидромассажем, все коммуникации должны быть проложены до начала бетонирования.


Наращивание фундамента


Если вы устраиваете купель вплотную к несущей стене, придется раскрывать ее фундамент и наращивать глубину. При размерах купели по любой стороне больше 120 см это следует делать в несколько этапов.

Купель в стены должна иметь борт шириной не менее 10-15 см высотой около 10 см над уровнем пола. Это пространство будет использовано как открытая часть опалубки, через которую можно заливать бетон внутрь. Борт такой же высоты должен быть впоследствии выполнен по всему периметру чаши.

Копают Котлован, поделив его на участки длиной 100-120 см вдоль несущей стены. Участок за участком фундамент раскрывают и наращивают на полную глубину чаши, сохраняя толщину имеющегося основания и добавляя в нее 10-15 см борта с внутренней стороны. Таким образом, роль задних стенок заливаемой формы выполняет грунт, а с лицевой части чаши монтируют опалубку из ОСП или влагостойкой фанеры.
На застывание бетона уходит 10-14 дней, после чего опалубку снимают и вынимают грунт на следующем участке. Операция повторяется: с бетонных поверхностей счищают и смывают грунт, монтируют новую опалубку и заливают бетон. Горизонтальное армирование всех участков должно быть выполнено сплошными стержнями профильной арматуры толщиной 14-16 мм и плотностью не менее 1,6% общего сечения. Поэтому в боковом щите опалубки сверлят отверстия по диаметру арматуры и пропускают ее наружу. При заливке каждого следующего сегмента боковой щит просто сдвигают на нужное расстояние и довязывают вертикальную арматуру.

При наращивании фундамента образуется одна или две готовые стенки чаши. Только после завершения этого этапа можно приступать к заливке дна и других стенок.

Устройство конструкции чаши


Устройство остальных стенок выполняют по аналогии с предыдущим методом. Роль задней стенки выполняет грунт, внутренняя поверхность определяется щитовой опалубкой. Если есть желание сделать чашу полукруглой, ОСП заменяют на листы ПВХ 5-6 мм.

Дно чаши заливают в первую очередь, выпуская по краям стержни арматуры для надежного скрепления со стенками. Только через 4-5 суток, когда бетон станет достаточно прочным, возводят опалубку стен и заливают их. Рекомендуется заливать все стены одновременно, собрав сразу всю опалубку по форме будущей чаши. Внутри опалубки монтируют распорки из бруса 40х40 мм, по одной распорке на каждые 0,8–1 м2 поверхности.

Чашу, как и наращиваемый фундамент, укрепляют арматурой с периодическим профилем толщиной 14-16 мм укладывают Арматуру в горизонтальном и вертикальном направлениях. Количество закладных элементов в стенах чаши составляет 1-1,4% общего сечения железобетонного массива.

Купель с высокими бортами


Чтобы сократить объем земляных работ, чашу внутренней купели заглубляют в землю только на 90-100 см, чтобы основание опиралось на слой с достаточно высокой несущей способностью. Необходимая глубина чаши (140-160 см) достигается за счет поднятия бортов над уровнем пола.

Это уменьшает объем земляных работ, но при устройстве бортов нельзя допустить конструктивной ошибки. Лучший вариант — сделать кладку в полкирпича с отступом от внутренней поверхности чаши 10-12 см и залить образованное пространство бетоном. Армирование радиусов элементов удобно проводить сеткой с прутом 6 мм и шириной ячейки до 6-7 см. В других случаях можно использовать профильную арматуру 10-12 мм.

Бортики высотой более 30 см нужно ограничивать кладкой в один кирпич, более 40-45 см — в полтора кирпича. Борта высотой от 60 см делают целиком из бетона толщиной не менее 25 см.


Гидроизоляция и покрытие чаши


Даже если чаша выполнена из бетона с низким водопоглощением, требуется нанесение обмазочной битумной изоляции с предварительной подготовкой поверхности праймером. Будет достаточно двукратной обработки недорогими смесями отечественного производства, такими как «Скрепа» или «Технониколь».

После застывания гидроизоляции чашу можно отделывать любым материалом для бассейна, начиная от ПВХ пленки и заканчивая нержавеющей сталью или кафельной плиткой.
Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here