Мелкозаглубленный Фундамент ленточный подробная информация, полезные советы, видео советы, особенности и технология строительства

Мелкозаглубленными называются фундаменты, которые не достигают горизонта промерзания грунта, то есть точки, где проходит граница между мерзлой и теплой землей в зимнее время года.

Содержание:

  • Проблема пучинистости и движения грунта
  • Строительство ленточного мелкозаглубленного фундамента
  • Инструменты для строительства
  • Первый этап — траншея
  • Второй этап — подушка
  • Третий этап — армирующий пояс
  • Четвертый этап — опалубка
  • Пятый этап — заливка бетоном
  • На первый взгляд может показаться, что возводить такой фундамент не имеет смысла, так как он не переживет больше двух зим, но на самом деле мелкозаглубленные варианты достаточно популярны, так как при соблюдении определенных условий являются надежными и долговечными основаниями капитальных зданий.

    Мелкозаглубленний Фундамент стрічковий детальна інформація, корисні поради, відео поради, особливості та технологія будівництва

    Проблема пучинистости и движения грунта

    Самый распространенный вариант мелкозаглубленного фундамента – ленточный. Несмотря на то, что весь массив такого фундамента находится зимой в мерзлом грунте, благодаря жесткости ленты он равномерно сдвигается вместе с пичинистым грунтом, поэтому давление и движение почвы не имеет на него никакого разрушительного воздействия.

    Конечно, такой вариант подходит только для относительно небольших зданий, но он является экономическим и обходится намного дешевле полностью погруженного, а по качеству и надежности ни в чем ему не уступает, если речь идет о небольших домах, капитальных гаражах, банях и подобных сооружениях.

    Кроме того, что жесткость ленты обеспечивает ее сохранность во время сезонных движений грунта, при строительстве такого фундамента принимается ряд мер, призванных снизить негативный эффект от пучинистости, что увеличивает срок службы фундамента.

    Чтобы не промерзал пол зимой из-за малой глубины основания здания, такие фундаменты дополнительно утепляются и оборудуются дренажной системой.

    Чтобы максимально снизить влияние пучинистости на фундамент на месте строительства слой грунта нужной глубины можно заменить специальную подушку из непучинистой породы. Это сведет действие морозов на грунт и фундамент к минимуму, продлив срок службы фундамента и его устойчивость.

    В целом можно сказать, что такой вариант подходит практически для всех участков, кроме чрезмерно подвижных пород почвы, где нужно свайный или глубокий ленточный фундамент.

    Строительство ленточного мелкозаглубленного фундамента

    Данный вариант фундамента хорош тем, что технология его строительства максимально проста, поэтому все работы вполне по силам выполнить самостоятельно, с участием нескольких человек без привлечения тяжелой строительной техники.

    Инструменты для строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Из инструментов понадобятся самые простые:

    • две лопаты, совковая и штык;
    • молоток или кувалда; дрель или шуруповерт;
    • болгарка и сменные диски;
    • рулетка;
    • уровень;
    • леска или строительный шнур.

    Этого будет достаточно, чтобы выполнить все работы, включая заливку фундамента бетоном, если нет переносной бетономешалки.

    Первый этап — траншея

    Ширина траншеи для твердых грунтов должна быть чуть больше ширины стен, с учетом опалубки, чтобы сам массив монолита фундамента получился вровень со стенами. Для сыпучих и пучинистых грунтов ее нужно сделать еще шире, а осталось пустое место засыпать песок по завершению строительства. Размечается траншея колышками, вбитыми по всем углам ленты фундамента и леской, натянутой между ними по внутреннему и внешнему периметру.

    Если фундамент строится без строгих расчетов, то глубину можно определить по слою твердой глины.

    Траншея должна опускать немного ниже, примерно на 20-35 см, чем верхний край слоя с твердой глиной. Плодородный слой обычно составляет 10 см, после которого чаще всего идет смесь песка и глины толщиной от 10 до 20 см, в зависимости от региона. Третий слой – твердая глина, которая копается довольно трудно.

    В нее следует углубиться на 30 см, этого будет достаточно. Этой глубины хватит для фундамента и создание подошвы, которая служит опорой фундамента. В итоге получается глубина траншеи около 70 см, что вполне достаточно для легких построек, например, небольшого одноэтажного дома или капитального гаража.

    Второй этап — подушка

    В траншеи засыпается песок слоем не менее 5 см и плотно утрамбовывается. Такая подушка помогает более равномерно распределять изменения и движение почвы по всей площади подошвы, избегая роста нагрузки в одной точке.

    На песок засыпает мелкий щебень слоем также не менее 5 см, который в свою очередь заливается цементным раствором. Таким образом, получается подошва фундамента.

    Третий этап — армирующий пояс

    Далее следует создание армирующего пояса. Данный этап является очень важным, так как именно от качества арматуры и перевязки зависит качество всего массива фундамента. На армирующий пояс приходится основная нагрузка, поэтому брак здесь недопустим.

    Пояс вяжется из двух уровней по два прута арматуры 10-12 мм в диаметре. Отступы от всех краев массива фундамента должна составлять не менее 5 см, а между собой продольные пояса связываются поперечными и вертикальными прутками.

    Сварка в создании пояса не используется, все хвосты должны перевязываться стальной проволокой с приличным нахлестом в 10-15 см.

    Четвертый этап — опалубка

    Затем строится опалубка. Этот этап идет после вязки арматуры потому, что иначе стенки опалубки будут мешать перевязке прутьев. Опалубка делается как бы внешне расчетной ширины ленты, поэтому траншея должна быть немного шире, чем нужно план фундамента.

    С ее помощью формируется цоколь и боковые стенки бетонной ленты. После завершения строительства опалубки подготовительные работы можно считать законченными и можно переходить к заливке бетона.

    Пятый этап — заливка бетоном

    Идеальный вариант – купить готовый бетон в автомиксере, но можно обойтись и своими силами, например, небольшой мобильной бетономешалкой.

    Бетон заливается от одной точки ровными участками, слоями по 20-25 см, и каждый слой трамбуется вибратором, иначе в нем могут образоваться воздушные пустоты, которые снижают прочность фундамента.

    Желательно заливать фундамент за один день, чтобы в массиве бетона не было границ между участками, залитыми в разное время. По завершению работы поверхность фундамента выравнивается также как стяжка, и накрывается пленкой до полного схватывания для защиты от влажности, осадков и мусора.

    Когда фундамент будет готов окончательно, останется только сделать гидроизоляцию и можно переходить к строительству самого дома.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Все о строительстве и ремонте!
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: