Сауна в квартире своими руками: строительство и отделка

0

Сауна в квартирі своїми руками: будівництво та оздобленняСобственная сауна — это настоящая мечта, но не каждый решится устраивать ее в квартире, и еще меньше людей знают, как это сделать правильно. В статье мы поговорим о требованиях, которым должно обладать помещение для сауны, а также о деталях его переоборудования и отделки.
Прежде чем приступить к строительным работам, необходимо удостовериться, что само здание отвечает необходимым условиям, имеет запасы прочности и надежности, что позволит безопасно реализовать такое нетипичное для коммунального сектора решения.

В частности, это касается:

– систем водоснабжения и дренажа стоков;
– вентиляционной системы;
– электросети;
– показателей пожарной безопасности стен и перекрытий, их локализующей способности.

В зависимости от формы собственности и статуса объекта перечень согласований может сильно различаться. В любом случае, в известность должны быть поставлены:

– собственник жилищного фонда или кооператива, или местный орган ЖКХ;
– региональный орган пожарного надзора;
– представители Роспотребнадзора;
– при изменении планировки — архитектурно-строительная инспекция, АТИ.

Чтобы отопить сауну в квартире, нужно довольно много электричества. Увеличение установленной мощности не избежать, а для перезаключения договора с энергоснабжающей организацией все равно нужно обоснование. Последнее как раз может выступить проект оборудования сауны.

Но есть одно «но». Получение любого акта или осмотра может быть связано с визитом проверяющих на объект и бесконечными придирками по поводу несоответствия тех или иных условий. Чтобы не погрязнуть в работе с подставными подрядчиками:

– Все условия должны быть известны заранее и выполнены на 100%.
– Сделано это должно быть своими силами или руками надежных строителей задолго до появления в квартире инспекторов.
– Этапы строительства должны быть четко согласованы с визитом проверяющих и актами скрытых работ.

Главная задача — избежать, чтобы речь заходила о каком-то дополнительном переоборудовании. Если все условия выполнены, никого не должно интересовать, кем это было сделано и как. Главное — соблюдение условий.

Гидро – и теплоизоляция


Далее об основных этапах строительства. Полностью освобожденное помещение подготавливается к дальнейшим работам: обдирается отделка, герметизируются щели и швы, трещины и отверстия в стенах должны быть заделаны цементным раствором. В помещении должны быть изначально заведены патрубки горячей и холодной воды, канализационного слива в как можно более низкой точке, смонтированный электрический щиток от отдельного ввода с нужным количеством групп безопасности. Сеть внутренних коммуникаций сауны монтируется позже.

Стены, пол и потолок обрабатываются сначала праймером, а потом густо покрываются обмазочной гидроизоляцией на каучуковой основе. Допускается использовать составы только для внутренних работ. От каждой стены сауна неизбежно «съедает» не менее 110 мм. Это необходимое требование для достижения таких высоких температур при минимальных затратах энергии — помещение должно быть структурно и является изолированным. С указанным минимальным отступом на полу наносится разметка с обязательным соблюдением прямых углов. С помощью отвеса линии нужно также перенести и на потолок.

Из общих 110 мм отступа 60 занимает деревянный брус. Ее прибивают анкерными болтами к полу и потолку на манер направляющих профилей, подкладывая под брусья уплотнительную ленту из вспененного полипропилена. Между направляющими устанавливаются вертикальные брусья, длина которых на 15 мм больше требуемой, при этом стойки вставляются в 10-мм карб на нижнем направляющем брусе и добиваются кувалдой до строго вертикального положения. В верхней части стойка фиксируется металлическим уголком. Гайки анкер-болтов нужно повторно затянуть. Только после этого выполняется разводка электричества, трубопровода и других скрытых коммуникаций.

Пространство между брусьями и стеной (50 мм) заполняется плотной (100-120 кг/м3) минеральной ватой в матах. На участке между стояками закладывают вату меньшей плотности — 40-60 кг/м3. После этого торцы брусьев покрывают силиконом и все четыре стены запечатывают полиамидной пленкой марки 6.6. Стыки и края пленки тоже рекомендуется проклеить.

Рекомендация:
прежде чем распустить «рукав» пленки, используйте его, чтобы пропитать древесину сначала антисептиком, а потом огнезащитным средством.
Двери в сауну

Дверной блок устанавливается в проем стены (наличниками наружу) сразу после монтажа основного каркаса. Дверь из сауны может открываться только в направлении выхода. Если дверной блок установлен заранее, при обшивке не возникнет проблем с плотным и эстетическим примыканием откосов.

Несколько слов о том, какой должна быть дверь. Пустотелые полотна из МДФ не подходят, возможны только два варианта. Первый — двери из массива лиственных или экзотических пород. Необходима заводская врезка фурнитуры и наличие уплотнительного притвора по всему периметру примыкания. Такие двери не всем по карману, к тому же не все дизайнерские решения для натурального дерева подходят к интерьеру квартиры, где другие двери выглядят иначе.

Альтернатива деревянной — стеклянные двери. Изготовлена из специального закаленного стекла, она полностью безопасна, прекрасно локализует помещения, не боится влаги и высоких температур, к тому же она недорогая и хорошо подходит под большинство интерьерных стилей.

Внутренняя отделка


Поверх пленки на стены набиваются горизонтальные планки 20х40 мм с шагом 60-80 см. Такие же планки крепятся к потолку на подвесах-спицах, остается зазор в 30-40 мм для укладки теплоизолятора. Спицы продеваются сквозь планку и поддерживают ее через широкую шайбу. Снизу к планкам крепится саморезами еще один ряд, поперечный, затем планки нижнего ряда покрывают силиконом, прибивают степлером полиамидную пленку, края которой аккуратно подрезают и приклеиваются к пленке на стене.

Сауна отделывается деревянной вагонкой, профилированным под пазо-шиповое соединение. Сначала стены, начиная от ближайшего к двери угла, затем потолок. На вертикальных и горизонтальных углах вагонка не соединяется: отступ в 10-20 мм, который после накрывается деревянным угловым плинтусом.

Решение для пола


Если слив в полу не нужен, его просто накрывают трапом из отшлифованных древесных планок. В противном случае нужно разобрать канализационный стояк и врезать крестовину ниже уровня пола. После этого в полу нарезается штроба, в нее укладывается труба ПВХ 50 мм с уклоном 2 см на метр, проведенная к нулевой точки пола. Для упрощения задачи разумно изготовить нишу под сифон.

Учтите, что вы можете резать штробу только по цементной стяжке и защитного слоя бетона. Ни в коем случае нельзя нарушить арматуру межэтажного перекрытия, поэтому иногда приходится поднимать пол. Для этого в дверном проеме закладывается порожек с внутренней отмосткой. Для поднятия пола разумно использовать регулируемые лаги, с их помощью удобно задать общий уклон. Поверх лаг набивается фанера, наносится гидроизоляция и укладывается плитка.

Метод несложный, но отчасти трудоемкий и затратный. С другой стороны, в пространстве под полом, можно заложить утеплитель, что уменьшит потери тепла.
Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here