Забор из поликарбоната своими руками

Среди всех возможных типов ограждений садового участка, забор из поликарбонатных листов является, пожалуй, наилучшим выбором с точки зрения соотношения качество-цена, поэтому в последнее время он становится все более популярным у дачников.

Сборка забора из поликарбоната своими руками не составляет никаких трудностей для любого дачника. Рассмотрим порядок сооружения забора подробнее.

Огорожа з полікарбонату своїми руками

Особенности забора на основе поликарбонатных листов.

Преимущества:

1. относительно дешевый;
2. легкая и быстрая установка (особенно на основе сотового поликарбоната);
3. может возводиться на легких столбчатых фундаментах;
4. прекрасная прозрачность материала позволяет строить забор по границе смежных участков;
5. не затеняет участок;
6. материал хорошо обрабатывается различными электроинструментами;
7. простой в обслуживании;
8. очень прочный;
9. пожаробезопасен;
10. хороший шумоизолятор (особенно забор на основе монолитного поликарбоната).

Недостатки:

1. большое тепловое расширение материала может приводить к трещинам в листах поликарбоната;
2. невозможность построить глухой забор с непрозрачными пролетами.

Общая схема строительства.

В данной статье рассматривается забор из поликарбоната на основе монолитного ленточного фундамента. Такой забор дороже и сложнее в установке, чем забор на столбчатом фундаменте, но зато он красивее выглядит, лучше распределяет нагрузку, долговечнее и надежнее.

Участок под забор размечается и по разметке под фундаментную ленту роются ямы (для столбов) и траншея. После этого в вырытые ямы устанавливаются столбы, а в траншею – опалубка и армокаркас, после чего траншея с ямами заливается бетоном.

После того, как лента со столбами установлена, сооружают металлический каркас забора, к которому затем крепят поликарбонатные листы.

Расчет забора.

Перед строительством забора следует обязательно его спроектировать, составить список всего необходимого и сделать расчет.

Все это сегодня можно осуществить во многих программах по ландшафтному дизайну или строительству. Есть подобные сервисы и онлайн. Но лучше начать с ручного расчета – это самый надежный способ.

Приведем пример расчета забора из поликарбоната.

Пусть имеется прямоугольный участок 10 соток, то есть площадью 1000 кв. м с размерами 25×40 м. Пусть нужно защитить этот участок по периметру, оставив место под калитку шириной 1 м и въездные ворота для автотранспорта шириной 3 м.

Пусть длина пролета будет равна 3 м – стандарт для дачных участков, а высота – 2 м. Пусть забор будет устроен на монолитном ленточном фундаменте с высотой цоколя 0,2 м. Тогда имеем следующее.

Общая длина периметра участка: 25×2 + 40×2 = 50 + 80 = 130 м.
Длина ограждения за вычетом калитки и ворот: 130-1-3 = 126 м.
Количество столбов под опоры: 126/3 = 42 шт.
При высоте столба 2 м получаем общую длину труб под столбы: 42×2 = 84 м.
Количество креплений под лаги: 42×2 = 84 шт.
Количество лаг из расчета 2 лаги (верхняя и нижняя) на 1 пролет: 42×2 = 84 шт.
Количество саморезов из расчета 10 шт. на 1 лагу: 84×10 = 840 шт.
Количество ребристой арматуры (периодического профиля): 126 х 4 = 504 м.
Под хомуты длиной 1 м потребуется ребристой арматуры: 1x4x4 = 16 м.
Суммарно: 504 + 16 = 520 м.
С учетом 10% -го запаса в результате получаем: 520×0.1 +520 = 520 + 52 = 572 м.
Количество гладкой арматуры при расстоянии между кольцами 0,5 м и размерами кольца, равного примерно 0,45×0,45, составит: 126 / 0,5×0,45x2x2 = 453,6 г.
С учетом 10% -го запаса имеем гладкой арматуры примерно: 453,6×0,1 + 453,6 = 453,6 + 45,36 = 499 м.
Примем высоту листа под забор равной 1,5 м. Тогда с учетом 50 мм отступа от столбов диаметром 100 мм имеем: 1,5x42x (3-0,1-0,05×2) = 2,8x42x1,5 = 176,4 кв. м.
С запасом в 10% получаем примерно: 176×0,1 + 176 = 176 + 17,6 = 194 кв. м.
Количество листов: 42 шт.
Площадь одного листа: 176,4 / 42 = 4,2 кв. м.
Размер одного листа: 4,2 / 1,5 = 2,8; 2,8×1,5 м.
С учетом высоты цоколя и 100 мм зазора между цоколем и нижним пределом установленных поликарбонатных листов, высота пролета составит 1,5 + 0,2 + 0,1 = 1,8 м.

Рабочие инструменты.

1. Лопата для копки ям и траншеи. Лучше использовать штыковую лопату для столбов и обычную – под траншею.

2. Сварочный аппарат может быть полезным для соединения прутков в единую конструкцию при армировании фундамента. Кроме того, с помощью сварки можно будет закреплять продольные планки каркаса забора к столбам.

3. Ручной бур будет полезен при сверлении ям под столбы. Если бур достать сложно, то ямы можно сделать и штыковой лопатой.

4. Измерительные инструменты – рулетка, теодолит, отвес, уровень – нужны для соблюдения и контроля необходимых размеров и углов при строительных работах.

Необходимые материалы.

1. Листы поликарбоната. Обычно применяют сотовый поликарбонат. Можно использовать и литой (монолитный). Второй имеет большую плотность и, соответственно, труднее и дороже.

Монолитный обычно применяют в регионах, где часто встречаются сильные порывы ветра, а также везде, где нужна повышенная прочность забора.

2. Бетон. Может быть как покупным, готовым, так и полученным собственноручно прямо на участке из цемента, песка и воды. Бетон нужен для сооружения монолитной ленты фундамента. Для ленты вполне годятся бетоны на низькомарочних цементах типа М200. Калькуляторы расчета бетона вы можете найти на странице строительных калькуляторов https://o-remonte.com/stroitelnye-kalkulyatory/.

3. Столбы как опоры для забора. При заборе высотой в 2 м, длина столбов должна примерно равняться 3 м. Материал столбов может быть разный, но лучше под столбы выбрать металлические трубы квадратного или круглого профиля. Диаметр труб составит приблизительно 100 мм.

4. Планки (лаги) для сооружения каркаса забора, а также крепления для фиксации планок к столбам. Вместо креплений можно использовать сварку.

В настоящее время строительные магазины предлагают купить готовые комплекты креплений к столбам вместе с планками (лагами) и даже самими столбами.

5. Доски для строительства опалубки. Если хочется сэкономить на времени и небольшой дополнительный расход средств не будет в тягость то можно готовую опалубку (опалубочные щиты) взять на время строительства фундамента в аренду, благо сегодня много строительных фирм предлагают такие услуги.

6. Строительная химия. Будет нужна для гидроизоляции нижней части столбов и фундамента. Подойдет битум, рубероид, проникающая гидроизоляция и т.п.

Огорожа з полікарбонату своїми руками

Подготовка участка.

Место под будущий забор освобождают по возможности от посторонних объектов, чтобы ничто не мешало проведению строительства. Участок желательно выровнять: забор, расположенный на одной высоте, намного легче строить.

Разметка.

Для разметки используют шнур или веревку и колышки. Колышки устанавливают по периметру участка и протягивают через них веревку, обозначая, таким образом, границу протяженности ленты фундамента под забор.

Обозначают как внутренний, так и внешний границу ленты. Кроме этого, колышки устанавливают в местах будущего возведения опорных столбов.

Рытье траншеи.

Траншею роют под строительство ленты фундамента забора по всему обозначенному ранее границы. Ширина ленты может составлять примерно 300-400 мм. Отсюда получается, что ширина траншеи должна составлять около 350-450 мм. Глубина траншеи берется около 400-500 мм.

Кроме самой траншеи, следует вырыть ямы под столбы. Можно это сделать обычной лопатой, но намного проще, быстрее и удобнее использовать ручной бур – в этом случае проще будет сохранить вертикальность стенок ям и, кроме того, диаметр ям не будет очень большим, что поможет сэкономить бетон при его заливке в ямы.

После того как траншея выкопана, ее дно засыпают примерно 100-мм слоем крупно — или среднезернистого песка, чтобы исключить застой воды под фундаментом и обеспечить ее быстрый уход в нижние слои почвы. Прекрасно подойдет и обычный речной песок.

Строительство опалубки.

Опалубку сбивают из досок в опалубочные щиты так, чтобы щелей между досками не было или их было бы как можно меньше. Остальные маленьких щелей забиваются паклей, а большие – деревянными рейками.

Процесс сбивания щитов проводят так, чтобы лицевая поверхность щита была по возможности ровной, все гвозди забиваются с лицевой стороны и загибаются с обратной.

Щиты устанавливаются по боковым стенкам траншеи и закрепляются с внешних сторон различными подпорными предметами – палками, прутками, камнями и т.п.

Опалубочные щиты должны выходить на поверхность, на высоту подъема ленты над землей с дополнительным небольшим запасом примерно в 50 мм.

Обычная высота фундамента над поверхностью земли – 200 мм, тогда высота опалубочных щитов составит примерно 250 мм.

Сверху противоположные опалубочные щиты соединяются поперечными палками или досками, чтобы исключить их возможное движение во время работ по бетонированию.

Огорожа з полікарбонату своїми руками

Армирование траншеи.

Для получения армированной ленты фундамента предварительно строят армокаркас. В основе армокаркаса продольные и поперечные прутья, связанные в единую армированную систему вязанием проволокой.

Наиболее нагруженными являются продольно расположенные прутья, поэтому для продольного армирования используется периодический 10-12 мм ребристый профиль.

Профиль располагают в два ряда по два прутка в каждом ряду. Расстояние между прутьями берется максимальное (около 350-400 мм), но так, чтобы прутки после бетонирования были полностью погружены в бетон.

Продольные прутки соединяются вязанием проволокой или сваркой примерно через каждые 0,5 м поперечно расположенными кольцами, которые состоят из соединенных между собой вертикальных и горизонтальных прутков гладкой 6-8 мм арматуры.

В изгибах траншеи продольные прутки соединяются между собой хомутами, чтобы обеспечить единую железобетонную гибкую прочную систему.

Таким образом, получается армокаркас, состоящий из соединенных между собой прутков гладкой и ребристой арматуры, который затем погружается на дно траншеи.

Чтобы исключить контакт армокаркаса с песчаным дном траншеи, предварительно по всей протяженности дна стоит положить кирпич или камни, а потом уже на них располагать армокаркас.

Установка опорных столбов.

Столбы (трубы) устанавливаются в предварительно выкопанные ямы. Основная сложность во время установки – контроль высоты и вертикальности каждого столба: все столбы должны иметь одинаковую высоту над поверхностью земли и быть перпендикулярными относительно плоскости земли.

Вертикальность можно проверить с помощью отвеса, а высоту – рулеткой. Проще всего контролировать высоту столбов, установив их сначала в углах участка, а все последующие же столбы устанавливать по линии протянутой между угловыми столбами веревке.

Нижнюю (подземную) часть столбов хорошо будет смазать жидким (горячим) битумом или другим видом гидроизоляции для предотвращения преждевременной коррозии металла.

Чтобы зафиксировать на время столбы, можно использовать различные строительные аксессуары – прутья, доски, камни и т.д. – в качестве внешних опор для столбов. Другой вариант – зафиксировать положение столбов, приварил их к армокаркасов, расположенном в траншее.

Заливка ленты фундамента.

После того как столбы установлены, опалубка под бетонирование и армокаркас сделаны и уложены в траншею, можно начинать процесс бетонирования.

Для этого бетон заливают в траншею и ямы, быстро стараясь распределить его по всей протяженности траншеи. Чтобы исключить образование неровностей и швов, бетон заливают весь сразу за один раз.

После того, как весь бетон залит, следует щупом в нескольких местах по всей траншеи сделать в бетонной смеси проколы – это позволит воздуху что находится внутри бетонной смеси выйти наружу.

Примерно через неделю после заливки бетон полностью застынет и наберет необходимую минимальную 40% прочность.

Огорожа з полікарбонату своїми руками

Строительство каркаса забора.

Каркас забора состоит из столбов и поперечно относительно них расположенных лагов, которые соединяют соседние столбы в верхней и нижней частях в единую линию забора.

Лаги можно сделать самостоятельно из прутков, уголков и другого профиля, но лучше купить готовые планки. Крепить лаги к столбам можно как с помощью сварки, так и приобретя к ним заранее специальные крепления для лагов.

Второй вариант предпочтительнее (хотя и дороже), поскольку не разрушает структуру металла в местах его термической обработки (сварки).

Установка поликарбонатных листов.

Перед установкой поликарбонат сперва нужно подготовить: разрезать на листы необходимого размера. Все отверстия делаются примерно с 2 мм запасом, который предназначен на случай теплового расширения поликарбоната и способен уберечь его от повреждения.

Кроме отверстий, также следует сделать отступы от любого края листов к металлическим элементам каркаса, с которыми непосредственно сталкиваются письма.

Когда все готово, листы крепятся к лагам саморезами или другим крепежом. Чтобы не допустить попадания в трубы-столбы мусора и атмосферных осадков, следует купить в магазине или сварить самим металлические колпаки, ими накрыть столбы сверху и закрепить сваркой или любым креплением.

Огорожа з полікарбонату своїми руками

Дальнейший уход за забором.


Забор прост в обслуживании, которое в основном сводится к его мойке. Мытье можно осуществлять как вручную, так и использовать готовые системы для полива – насос и шланг.

При грамотном монтаже и дальнейшем уходе, забор из поликарбоната сделанный своими руками прослужит вам в течение многих лет, выполняя одновременно декоративную и барьерную функции.

Видео подборка вариантов забора из поликарбоната:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все о строительстве и ремонте!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: